モーター開けてみると、ギアが1個削れてる

んー、型取りして補修出来るかな、と思って、取り外してまずはグリスを掃除・・・と思って軽くウエスで拭いたらバキバキに折れた(^^; 東ハトハーベストくらいのサクっと感で折れた。

しゃーないのでモーター探してみる。SankyoのM2AJ24ZC75

だけどこの型番ピタリのものは探しても見当たらなかったので、適当に合いそうなものを買ってみる。D型シャフトで100Vでaliで探したけど、結局ヤフーショピンでこれを2個買った

MTY18-406-0002 という、5/6rpmなので元々のより回転速いけど、もともと首振りおっせえな、と思ってたので早くなるのはウエルカム。でaliで同じようなの2個買うよりヤフーで2個買った方が安かった2個でも送料同じだったから。1個だとaliのほうが安いんだけど。

だけどまぁ、D型シャフトがちょっと太くてパーツに入らないので削る。適当な木っ端SSTに付けて(^^; グラインダーでギャーっと削れば一瞬だろうけど、内部でシャフトにプラギア付いてると溶けて取れちゃうだろうから、しょうがないので人力でゴリゴリ削った

たまに合わせつつ、ガタなく嵌まるまでゴリゴリと。先端は2mmくらい出っ張っちゃったので、これはリューターで切った。ちょっと切ったらパーツクリーナーで冷やして、って感じで。

そんで盲点だったけど、元のモーターより厚みが1.6mmくらい厚かった(^^;
まぁ気にせず付ける

ただ、プラのフタが閉まりきらなくなるので、周囲にスポンジゴム的なテープを付ける

そんでハメ込む。まぁガタは無いので気にしない

そんでコレはかなりスムーズに首振るようになった。

めでたしめでたし

だけども、次の扇風機、同じ三洋の、同じ型のを動かそうとしたら、コレも同じように首振らない(^^; 三洋タイマーか。

今回たまたま2個モーター買ったので、まぁ丁度いいといえば丁度いいんだけども。
で、バラして同じように直したんだけども、こっちはモーターが厚くなった分で、首振りのピンがモーターに当たっちゃう。しょうがないので首振りの軸にOリング入れて若干高くなるようにするのと、首振りのピンを削ったり、モーターの角を削ったりした(^^; まぁ動くようになったのでよしと。その後、aliで薄いモーター探してみたけど見つからなかったので、まぁ結局は個体によってはピンが当たったりすることもあると。

そんでまたまた、次は日立の扇風機が、首振らない訳じゃ無いけど、首振り途中でカクっとなる。明らかに一部のギアが欠けてるので、近々振らなくなるのは目に見えてるので、コレもバラしてみる tyj50-8a ってのが付いてるけど、同じのは売ってても高すぎなので、適当なのを探す

シャフトの方を見ると、○でもD型でもなく、H型っていうのかな。両面？が平坦になってるやつで、もう探すのがめんどくなったので、丸シャフトのを買うことに。

今度はaliで、TYCのやつ

そしてこんなんモデリング

M4のインサートナットを埋めた

さてと思ったら、付いてたパーツが外れない。ネジが超カタかったけど、回せたと思ったら今度は全然抜けない。どうも接着してあった？ようで、ネジ先端に接着剤が残ってるみたいで全然抜けない

しゃーないので切る

そんで取り付け。問題なく首振りしてる

投稿 扇風機の修理ブーム は たえちんろーぐ に最初に表示されました。

使用するPICはいつもの45円のPIC10F222。これでmosfet2個を切り替えて、ファンAとBを、給電電圧によって切り替えたりしようかなと。
当初、ファンが回転しているかどうか、を電流値を見て判断しようと思ったけど、2.6Vくらいでファン回ってるときと止まってるときで、電流値が30mAくらいしか変化無くて、これだとシャント抵抗とPIC10の8bitADCではさっぱり検知出来そうにないので、単純に電源電圧によってモードを切り替えるようにしてみる。

PIC10でADCの値を読むとき、駆動電圧が2.2Vのとき、ADCの値は2.2Vで255だし、3V駆動のときは3Vで同じく255となるので、ADCの値の絶対値では駆動電圧を測れない。もしかしたらすんごい高級PICとかだと基準電圧とかあってADCの値がそのまま電圧みたいなのがあるかもだけど、少なくともPIC10は駆動電圧によってADC255のときの電圧が変わる。じゃぁどうやって計るかっていうと、一番簡単なのは、ADCのピンにダイオードとか接続しといて、そうするとADCピンには電源電圧よりも0.7V程度低い電圧がかかることになる。そうすると、電源が2.1Vのときは、ピンにはその2/3の電圧がかかるので、ADCの値はだいたい170前後になるだろうし、2.8Vなら3/4なので191くらい。4.9Vなら6/7で218くらいになるかなと。

さて方針が決まったらプログラムしつつ、安定化電源で電圧変更しつつ、ADCの閾値を決めていき、3つのモードで動くようにしてみた。
だいたい2.6V前後で、片方のファンは回ってるけど片方止まってる、みたいな感じになったので、2.6V以下のとき、ファンAとファンBを、Aを100ms駆動→ABとも停止10ms→Bを100ms駆動→ABとも停止10ms というループにした。両方止める時間を設けたのは、電源付近につけた1000uFのコンデンサが充電されるのを期待して。結果として、片方のピクピクとしか動いてなかったファンも回るようになった。
そして3V以下程度のときは、ABとも駆動50ms→Aのみ12ms→ABとも50ms→Bのみ12msとし、それ以上の電圧の場合はABとも常に駆動、とした。
その後、実際に太陽光パネル接続して、電圧をテスターで測りつつ、PICプログラマを接続して閾値を調整したりした

さてそんでブレッドボードからユニバーサル基板へ。そこらに転がってたユニバーサル基板を使って、今回は特に下絵は用意せずに適当にパーツ置いてった。

ウラもてきとう。転がってた基板に実装したのでmosfetの頭が少し出ちゃってるけど気にしない

そんで一応動作確認

プリンタでハコ作る。このくらいのものなら一発出力でピッタリ作れるようにはなった

ぴったり

さて実際外に持って行って接続・・・と思ったらパネルの発電量が低くて、なんでと思ってチェックしたらパネルのウレタン部分が加水分解みたいになってた(^^;

しゃーないので削って、適当にダイソーのクリア塗った。どうせ来年も同じようになるしね

一応、外では軒下に設置するけどたまに雨も吹き込むので、ケースの合わせ目にはスポンジゴム的なものを貼って閉じる

さて接続は完了。でもまだ蓮鉢はこの場所には無くて、まぁ10日以内くらいには持って来る予定。ファンはちゃんと回ってる。

あと毎年、蓮鉢を設置すると真夏になると水を求めてハチとか来るのでトンボ的な何かを設置したりするんだけども、今年はダイソー行ったら売ってた。やっすい

やるなダイソー

投稿 メダカ用ファンコン？ は たえちんろーぐ に最初に表示されました。

そんでこういうやつだったんだけども

スイッチが4極だと、書き換えのための線と電源しか切り替えられないので、GNDは共通としちゃってたのよね。まぁACDC電源通る時点でgndは浮いてると思われるので、あんま問題にはならない気もするけどなんとなく完全に切り替えたいなーとは思っていて、でも5極以上のスイッチなんてあんまないのよね。と思ってたらあった(^^;

送料加味すると1個100円くらいになるのでちょっと高級品(^^; だけど安心出来るなら、ってことで買ってみた。したら足が2mmピッチ(^^;
しゃーないので秋月で2.54×2mmっていう変則ユニバーサル基板買う

そんで実装。pic10用とpic12用作った

今回、picが刺さる側のピンはTPUで印刷したガワにデュポンの4ピンオスを通してみた

ウラはまぁ適当。TPUで適当な裏蓋作った。

フタ付けるとこんな

表側。

コレでGNDまで全部切り替えられるので、物理的に差し替えてるのと同義なので安心。あとスライドスイッチなので、目視でどっちに切り替わってるのかが解りやすくなった。
まぁ最近pic使ってないんだけど(^^;

投稿 pickit切り替え は たえちんろーぐ に最初に表示されました。

[A4C1381894BC] 3d_printer      | 24.80 C | 42.00 % | Bat: 100% | BatV:3.02 | rssi:-81 | 2026/03/16 12:30:20 | 26 sec ago | 
[A4C138454715] AIRCON          | 25.00 C | 44.00 % | Bat: 86% | BatV:2.98 | rssi:-76 | 2026/03/16 12:30:14 | 32 sec ago | 
[A4C1387CE0C5] 3dmain          | 25.60 C | 41.00 % | Bat: 87% | BatV:2.99 | rssi:-80 | 2026/03/16 12:30:18 | 27 sec ago | 
[A4C138C94D26] room            | 24.83 C | 42.23 % | Bat: 87% | BatV:2.98 | rssi:-70 | 2026/03/16 12:30:19 | 26 sec ago | 
[LOCALNTC    ] LOCALNTC        | 23.44 C | 0.00 % | Bat: 0% | BatV:0.00 | rssi:0 | 2026/03/16 12:30:46 | 0 sec ago | 

xiaomiのやつらに混じって、LOCALNTCという名前でローカルな温度も取れるようにした。
http://esp32ip/?usb=on または off でUSBもON/OFFできるように。
でこんなかんじ。電源はesp32にusb接続してもいいし、USB端子を差しとけばそっちからも給電出来るようにした。

ま配線は相変わらず

esp32乗せるピンソケットの下にmosfetとトランジスタをムリヤリ(^^;

そして適当なケース印刷。底が2個あるけど、1個はマグネット用の後付けアダプター

こんな感じに納めてと

完成。マグネットのやつを底に付けたので

適当なとこに付けられる

ていうかUSBのON/OFFはusb temper

が暴走したときにOFF/ONしたいから、っていう目的だったけど、コレ自体で温度計れるならusb temper接続する必要なくね(^^;

投稿 じぇみにん2 は たえちんろーぐ に最初に表示されました。

ABSで作りたかったけど黒がPLAしかなかったのでPLAで印刷。色塗るという発想は(^^;

まぁFDMじゃこのくらいが限界よね。SLAのプリンタ欲しいけどたぶん片付けがめんどくて使わなくなるだろうと思われるので買わない(^^;

薄めの両面テープで貼ってみる

まぁいいね

実物はこんな感じ。クスコの2枚羽ね

さてついでなのでホイールも印刷してみる。フリーのTE37モデルstlをダウンロードして、スポークの厚さとか幅とかゴムタイヤ嵌める凸とかシャフト受けとかを追加したりしてABSで印刷

まぁ積層厚薄くしたところで所詮FDMなのでこんなもん

スポークの積層痕はアロンアルファ盛って適当に埋めた。そんでつや消し黒塗る

ブロンズ塗る。目視だとあんま気にならないけど写真だとギザ目立つね。もちょっと削れば良かったかな。またこんど(^^;

で装着

割とよさげ。ホイールは直径2cmくらいなので遠目にはアラもあんま目立たないのでいいか(^^;

実物

やっぱボンネットなー

投稿 WELLY S15の2 は たえちんろーぐ に最初に表示されました。

まぁあんまこういうの買わない人なんだけど、よく見るとC-WESTのワイドキット付がモチーフじゃんと。うちのと同じ。

geminiに、車以外を緑にして、って頼んだら草原に置かれた(^^;

c-westのボディのミニカーって見たこと無かったので興味しんしん。でも4980円かー。ていうかWELLYってなによと検索してみたら、このミニカー自体は京商のものではなくて、海外のメーカーのやつの取り扱いを始めますよってことらしい。じゃぁaliとかにあるんじゃねと思ったら3600円前後であった。もしかしてと思ってamazon見たらありやんの(^^;

安いので買ってみた。

割と良く出来てる

若干インクラとメッシュが安っぽいけど

シートもうちと同じ赤だしね

シートベルトはシートと一体成形だから紙とかに変えたいけども

エンジンルームはウエストゲート仕様ぽいのでうちのとはちょっと違うけども

ユーロテールかー。ノーマルテールのほうが好きなんだけどな

運転席もまんまだね

総じて値段の割には良く出来てる印象。
ボンネットにタミヤのカーボン調デカール貼りたいと思って少しバラしてみたけど、ボンネットのヒンジ受け部分が金属のカシメだったのでボンネット外せず。んーチョン切ってプラパーツに置き換えるか、ボンネット外さず貼るか、なにもしないか(^^;
ウイングとホイールくらいはなんとかしたいけどもなー

投稿 WELLY S15 は たえちんろーぐ に最初に表示されました。

適当にコーナーパーツをモデリングして

スキマに瞬間接着剤流し込んで固定。

あとしなるタイプのアナログトルクメーターの針が折れてどっかいっちゃったので、適当にモデリングして

断面

PETGで印刷。TPUとかでもいいかも。ほんとは赤とかオレンジにしたかった。

そんで取り付け

うむ形は大丈夫だけど色よ(^^;

あと全然関係ないけどシャッターが上げるも下げるも重くなってたので開けてみる

中にものすごい砂埃が溜まってた。エアーで吹くと煙幕のように(^^;
その後回転部分はパーツクリーナーで流してオイル。

軽くなったけど、もっと軽くするにはどうしたもんかね。上げ下げの片方だけ重いなら巻き上げスプリングの調整だろうけども。シャッター羽の左右偏り無くすとかなんかな。まぁさっきまでよりは全然軽くはなってるけども。

投稿 プリンティン は たえちんろーぐ に最初に表示されました。

これも、室温、エアコン吹き出し口、3Dプリンターのマザボ上、3Dプリンターのカバーの中などに置いて、windowsで15分に1回計ってたんだけども、もちょっと間隔短くしたいけど、毎回exe起動のオーバーヘッドもなんか気になるので、それならESP32で常に受信させといて、必要なときはそこから読めばいいんじゃね

ってことでesp32でそんな感じのことしたいなーってgeminiに相談したところ、ほぼほぼ作ってくれた。すげえ。
esp32を起動すると、自宅のwifi掴んで、webサーバーを起動し、付近にある温湿度計のデータをbleで取得し続ける。
そのデータを欲しいときは、ブラウザなりで、
http://esp32ip/
とアクセスすると、以下のような文字列を取得出来る。

[A4C1381894BC] 3d_printer | 21.20 C | 34.00 % | Bat: 100% | BatV:3.01 | rssi:-81 | 2026/03/23 13:08:12 | 13 sec ago |
[A4C138454715] AIRCON | 21.20 C | 37.00 % | Bat: 0% | BatV:2.09 | rssi:-84 | 2026/03/23 13:08:12 | 13 sec ago |
[A4C1387CE0C5] 3dmain | 21.50 C | 34.00 % | Bat: 84% | BatV:2.96 | rssi:-70 | 2026/03/23 13:08:13 | 12 sec ago |
[A4C138C94D26] room | 21.06 C | 35.04 % | Bat: 84% | BatV:2.96 | rssi:-68 | 2026/03/23 13:08:12 | 13 sec ago |

なんか処理とかしたい場合は、
http://esp32ip/?fmt=csv とするとCSVが出力される。

A4C1381894BC,3d_printer,21.30,34.00,100%,3.01,-87,2026/03/23,13:12:12,5
A4C138454715,AIRCON,21.30,36.00,0%,2.16,-75,2026/03/23,13:12:11,6
A4C1387CE0C5,3dmain,21.50,34.00,84%,2.96,-70,2026/03/23,13:12:13,4
A4C138C94D26,room,21.13,35.04,84%,2.96,-74,2026/03/23,13:12:11,6

周囲のxiaomiのやつは勝手に収集するが、初めて見つけたデバイスは名前がmacアドレスになるようにしてある。これに名前を付けるには、
http://esp32ip/?name=MAC,名前
とすると、リスト中で名前が表示されるようになると。

これで好きなときにhttp叩けば、だいたい1分以内の各所の温度が取得出来るようになったので便利と。

なんで15分ではだめかっていうと、先日aliでこんなのを買ってみたけども

両方で800円くらい(^^; やっす

で、とりあえず適当に配線

そんでヒーターは、3Dプリンタのカバーの中に上から吊った。てきとうすぎ

サーモ回路はとりあえずenderのコントローラのノブに引っかけて

45度でヒーター停止するようにしてみた。
コレを設置したので、なんとなくだけど45分ごとの温度計測ではなんか不安だなーということで、せめて1分以内くらいの更新頻度は欲しいなってことで。

で、ABS印刷してみた

まったく問題なし。

カバー、というかチャンバーを暖めていないときは、こんな形の印刷をすると、丈夫の四角い部分を印刷中に反りが発生して、足部分がベッドから剥がれたり、ベッドへの定着が強いときは足部分が割れたりしてた。あとツリー形状のサポートだと反りに引っ張られてバキバキ割れてた。それが全く問題なく印刷出来るようになったのは感動モノ。

ついでにナイロンフィラメント？でも印刷してみたけども

まぁ糸引き多いのは引き戻し設定してないからしょうがないけど、コレもベッドへの定着しなくて、反りもひどくてなかなかキツイ素材だけど、全然問題なし。
気軽にABS使えるようになるのはうれしい。

投稿 じぇみにん は たえちんろーぐ に最初に表示されました。

とりあえずストックの中古インジェクタをチェック
吹き出し量と形を見たいので、とりあえずワークベンチ下にカップを置く。倒れないように中にネオジム磁石転がしとく

そんでワークベンチの上にデリバリーパイプ置いて、去年の夏頃作ったインジェクタカチカチするやつで噴射テスト

こんな感じ。若干泡立ってるのは洗剤分残ってるから。吹き出してるのがたまに消えるのはカメラのシャッタースピードとの同期具合によるもの(^^;

吹き出しの形はどうなんと

んでまぁ、吹き出し量は、左から2番目のみちょっと多めで後はどんぐり。

量が多ければいいかつうとそうでもない気もする。閉じるのが遅いって可能姓あるからね。なので平均的なヤツ選べばいいかなと思うけど正直よくわからん(^^;
とりあえず洗浄もしてみる。前回2023年に交換したとき、洗浄してから仕舞ってるから汚れてはいないと思うけど一応ね

メタルクリーン、開封して放置してたら固まりがち。

なので投げ込みヒーターと、超音波洗浄機自体のヒーターでも暖めつつかき混ぜて溶かす

その後超音波洗浄。インジェクタはカチカチ動かしたまま。45分の洗浄を2セット+1時間放置くらい。一晩放置でもいいくらいかなとは思うけども。

そんで再度量チェックしても結果変わらず。

なんとなく2番目のヤツを使うことに。以前TPUで作ったインジェクタの頭つまめるようにするキャップ

コレを被せて

プライヤーでつまんで、マイナスドライバーでクリっとこじるとすぐ外れる

一応Oリングとピントルキャップも交換。ピントルキャップって何の意味あんの(^^;

さて交換すべく、サージタンク外す。今回はスロットルボディは外さず、前方に逃がすだけにした。

スロットルボディ下にあるホース外すのめんどくさい。それ以外はそれほど面倒なところはないかな。

んで4番を外して、噴射のテストしてみると、あれ全然問題ないな(^^; これインジェクタじゃなかったかな。とりあえず交換はするけども。と思ってエンジンルームに近づくとガソリン臭い。見たら4番のインテークの中にガソリンがなみなみと、というか溢れてた

写真では2cmくらい奥にガソリン見えてるけどこれはもうスポイトで吸い始めたあとで、最初は口のところから垂れてた。
燃圧も抜いてるのになんで？と思って燃料キャップ開けたらシュポって音がしたので、ああガソリン気化してタンク内圧力上がって、押されて出てきたのねたぶん(^^; キャップ閉めちゃってたのが原因ね。前回はデリバリーパイプごと外して燃料ホースはクランプで止めといたので気づかなかった。

まぁスポイトで抜いて、エアー吹いて乾かした。そんでサージタンク戻して、

さて始動。アイドリングになるまでは交換前も問題なくて、さてどうかなと

お、問題なさそう・・・・5分くらいは(^^;

その後再発。インジェクタじゃなかったか。たまに復調してしばらく大丈夫になるけど、また失火したりする。うーんこれ配線周りだったら面倒だよなぁ。とりあえず4番のインジェクタのコネクタはサージタンク付いてても外れるので、外したコネクタに他のインジェクタ接続してみるとちゃんとカチカチいう。ってことは配線周りじゃない。付けたインジェクタも散々動かしたし、付けた瞬間調子悪くなったってことも考えづらい。インジェクタの先になんか物理的に障害物でもある？
とりあえずプラグどうなってるか見るかー。と思ってプラグはずそうとしたら、やけに軽く回る。あれこれプラグ緩んでたかな(^^;
で、外すとスレッドの上の方まで濡れてる

あー、これプラグが緩んでて、混合気抜けてたのかな。圧縮が低い上、混合気も薄いから失火する、だけど燃料は吹いてるからプラグ濡れる、濡れるからさらに点火しづらくなると。高回転にすると大丈夫ぽかったのはエアーが回ってプラグが乾きやすくなるのと噴射量増えて点火しやすくなるからかな。でもエンジンルームはガソリンの臭いなんてしなかったんだけどなぁ。まぁコイルでフタされてるし、そこから漏れるほどは漏れてなかったってことなんかな。

とりあえず別のプラグ付けてみたところ、快調(^^; 以前2番インジェクタが不調だったときと同じくPowerFCで増量で症状緩和したからインジェクタと決めつけちゃってたけど、失火とかしたらまずプラグ見ろってことね(^^;iyhy

とりあえず外したインジェクタもしばらく噴射させてみたけど全然問題なかった。
中を水で洗浄

その後、デリバリーパイプから外してパーツクリーナー通してエアーで吹いてお片付け。
そういえば水捨てるとき、カップがネオジム磁石でくっついてるのでいっぺんに捨てられて楽だった

テストに使ったデリバリーパイプは、レギュレータ側にはTPUで印刷したメクラ蓋付けて

燃ポン側は適当なジョイント

ペットボトルにエアー入れると水が出るようにしたキャップから燃ポン側へ接続して水を圧送した

エアー圧は2kくらい。それ以上だとペットボトルキャップに付けたプラグの横からエアーがじゅくじゅく漏れてきちゃってた。もっかい印刷しようかな。

しかしまぁ去年春頃から徐々に出てた症状が、ここ2ヶ月急にひどくなったので治ってよかった。プラグ吹っ飛ばなくて良かった(^^;

投稿 S15インジェクタ交換 は たえちんろーぐ に最初に表示されました。

ということで、先日FCR-062添加して順調に動いていたファンヒーターが、なんか着火不良になった。
5～6回着火試行して、点火しちゃえばその後はちゃんと燃える。まぁFCR入れる前にも出てた症状だけど、FCR入れてからしばらくちゃんと動いてたんだけどな。まぁしゃーないのでバラしてみる。

ニードルは黒くはなってるけどタールとかは付いてなさげ

だけどジェット部を被せると、コレがキツイ。予想通りだけど、ジェット部とニードル先端がキツくて離れないので点火不良になるってことね。動き出しちゃえば大丈夫と。

ジェット部の中に綿棒突っ込んでぐりぐりやってみたけど、あんま改善見られなかったので、ニードル先端にコンパウンド付けてジェットをグリグリ回すことに。
手で回すのめんどくなったので、電ドラでギューンと

ニードル先端に回転跡付いてるけどキズではないのでヘーキ。結果ニードルとジェットはスカスカ分離するようになった

それ以降は全く問題なく一発着火してる。

加湿器を引っ張りだしてきて使おうと思ったら、ファンがブーンとうるさかったので、これもバラしてみる

諸元はわからんけど、4x4cmの12Vファン。0.11Aだと3000回転くらいかなぁ。

3Dプリンタ用に買ってあった、これまた詳細不明の12Vファンに付け替えてみる。

奥の基盤のコネクタ外すのめんどくさそうだったので、途中で切ってコネクタ新設

で、動かしてみるとファンは回るけど蒸気出ず。
振動板のとこオシロで見ると1.66MHzとかでプラマイ25V位出てたので、回路的には問題なさげと思われたので、振動子をaliで注文

25mmのヤツ(パッキン入れると30mm)のをaliで注文して交換したら蒸気出るようになった。

投稿 ファンヒーターと加湿器 は たえちんろーぐ に最初に表示されました。